Textos: A.Gil/C.Somalo


“He hecho catas en Nueva York, en Sanghai, en Tokio…, pero, hasta hoy, ninguna en Logroño”. Increíble, pero cierto. Así despidió ayer el enólogo alfareño Álvaro Palacios la primera cita de lomejordelvinoderioja.com con los aficionados en el Hotel Husa Gran Vía de Logroño. La cata fue una experiencia única, un recorrido por el Camino de Santiago vitivinícola de Álvaro Palacios, por el misticismo monacal, por la geología de los suelos, por el respeto de la vid y del labrador y por los secretos de las maltratadas variedades españolas.



Priorato


Les Terrases 2004, una añada excelente en Priorato y, sobre todo, extraordinaria para este vino de garnacha, cariñena, cabernet y syrah, rompió el fuego para dejar paso al Finca Dofí, un vino con mayor base de garnacha y uvas procedentes de un único pago del municipio de Gratallops, fiel expresión de los suelos de pizarra de la zona tarraconense. Palacios recordó sus inicios en el Priorato, cuando un grupo de amigos se instaló en mancomunidad en los mismos lugares en que lo habían hecho los monjes en la Edad Media, pero donde cerca de finales del siglo XX casi nadie creía posible.


Una orografía escarpada, viñedos viejos para agachar el riñón y cultivar manualmente, un clima seco donde las viñas se refrescan con la brisa del mar, suelos de pizarra y, sobre todo, uva garnacha, la gran apuesta de Álvaro Palacios y que será la base de su gran vino, aún por llegar en Alfaro, pero que no se hará esperar más de dos o tres añadas.


Rioja


De la mística de Priorato, el camino del enólogo prosigue en “La Rioja Suroriental”. “Soy más de Alfaro que riojano”, confiesa Álvaro Palacios, empeñado en rescatar “los vinos de pueblo, que así los llamaban nuestro abuelos”. Sus vinos riojanos de pueblo son de una zona fresca, de altitud límite, donde las viñas son capaces de dar la esencia imposible en el valle. Son las faldas del monte Yerga, la gran apuesta del bodeguero en la actualidad.


Palacios recuerda los vestigios cistercienses del propio Yerga, presencia probada aunque sin la certeza documental del monasterio de Fitero, en las proximidades, que fue el gran impulsor de la viticultura en toda la comarca. De nuevo, los aires místicos y monacales aparecen en los vinos y el discurso de Álvaro. La visita de Rioja comienza con un Placet 2005, fresco y afrutado y con la madera justa, que contradice la corriente general de que con las blancas, como la viura, no se puede competir.



“Después de muchos años había llegado a ordenar mi vida, pero con el regreso a Alfaro he pasado tres años difíciles, de vuelta a empezar, pero, por fin, empiezo a estar tranquilo otra vez”. “Los vinos –sonríe– ya me gustan”. Presenta así el crianza La Montesa 2004, “con el que he sufrido mucho hasta esta añada porque no hay nada peor que no te satisfagan tus propios vinos”. Palacios repite con orgullo la palabra crianza, precisamente ahora que muchos se vuelcan en la contra etiqueta genérica: “El crianza ha sido, y es, uno de los grandes éxitos de Rioja y es una palabra perfecta para clasificar este vino; … muy bueno por cierto por 10,5 euros”, bromea.



Sin salir de Yerga aparece La Propiedad. Un vino intenso, potente, pero de gran equilibrio y sedosidad, donde la garnacha de La Rioja Baja es más patente, y nacido en una añada espectacular, el 2005: “Que lástima aquellos arranques de plantaciones en vaso que acabaron en tempranillos en espaldera en una zona donde la garnacha lo es todo, y por no hablar de esos horrorosos mazuelos…”, lamenta el enólogo.
Aunque lejos geográficamente de los prioratos, los riojas de Álvaro Palacios mantienen la esencia de la influencia mediterránea, que se convierte en atlántica en las subzonas Alta y Alavesa (ahí sí, ideales para los tempranillos).



El bodeguero es fiel a sus propias viñas y a una familia de hermanos septuagenarios, que ya vendían las uvas a su padre (la familia Carras), y que sigue trabajando la viticultura como lo hacían los abuelos, es decir, antes de la tentación industrial de los setenta: “Te sorprende ver el tiempo que son capaces de estar con el riñón agachado y, sobre todo, la precisión con que plantan, con un porcentaje de error muy inferior a cualquier tecnología de última generación”.



El Bierzo


El Bierzo es el inicio de la España verde (la de Galicia y la cornisa Cantábrica) y donde la influencia monástica y espiritual envuelve el ambiente. Una variedad, la mencía, milenaria; una orografía que no entiende la línea recta; un cultivo obligatoriamente manual donde la tierra se labra con mulas, y de nuevo a una altitud límite. Las flores salen nada más oler la copa de Pétalos del Bierzo, un vino joven (2006) con el que Álvaro, y su sobrino Ricardo, dejan claro que los bierzos también pueden ser refrescantes. La cata concluye con recuerdos de Borgoña, con el Corullón 2004 (que da nombre al municipio donde su cultiva) en botella y copa borgoñesa. Un gran vino que se crió durante casi año y medio en roble nuevo francés y con aspiraciones de guarda y en el que el bodeguero trata de embotellar el ambiente monástico y espiritual de la comarca.



El camino de Santiago de Álvaro Palacios termina, al menos de momento, en el Bierzo. Con el Corullón concluye también la cata y lo hace con una pregunta de un aficionado. “¿Qué opinas de los vinos de autor?”. “Ah, los vinos de Autol son muy buenos”, responde.